Šta je to modanje (modifikacija) dslr-a?
Kod nas u BiH još nije izvršena nijedna modifikacija dslr aparat u tzv. astro mod. Ovaj mod podrazumijeva skidanje infra-crvenog (IC) filtera ispred senzora radi šireg elektromagnetnog spektra prilikom snimanja nebeskih tijela, a sam postupak je prilično kompleksan.
Naime, u svim dslr aparatima uz senzor se nalazi dugotalasni IC filter koji omogućava kameri snimanje samo vizuelnog dijela elektromagnetnog spektra koji odgovara otprilike slici svijeta koju vide naše oči.
Vađenjem ovog filtera iz aparata moguće je snimati i infra-crveni dio spektra koji dominira unutar emisionih maglina. Ovako modificirane kamere snimaju i do 95% više tzv. hidrogen alfa talasnih dužina.
Glavni nedostatak ove modifikacije je što kamera ne može dostići fokus (i autofokus) sa svim objektivima i što balans boja više nije isti (sve izgleda crvenkasto), pa se mora praviti tzv. custom white balance.
Prvi nedostatak (fokus) koriguje se posebnim filterom koji se postavi odmah do senzora. Ovakvi filteri koštaju oko 75EUR i ne moraju se stavljati ukoliko želimo kameru koristiti samo za astrofotografiju, kao što je slučaj kod mene.
Ne treba ni spominjati da se ovim postupkom poništava garancija aparata. Takođe, sve modifikacije radite na vlastitu odgovornost.
Postupak
Prvo što vam treba je dobar krstasti ključ malog profila. Ne mogu dovoljno naglasiti ovo jer su vanjski šarafi često speknuti i teško ih je odvrnuti. Potrebno je, dalje, silikonsko ljepilo otporno na visoke temperature (i da ne ispušta pare kod zagrijavanja). Treba vam i foto “blower” za uklanjanje prašine, kao i skalpel. Ko ne vidi najbolje neka nabavi i lupu. Nije loše pripremiti par hermetički zatvorenih kutija za elektroniku aparata i ostale dijelove za koje ne želite da se uprljaju i prime prašinu.
Najbolji tutorijal za uklanjanje IC filtera možete naći na stranicama Gary Honisa. Na našim prostorima tu je i Filip Lolić koji takođe radi modanje dslr-a. U Portugalu to radi Luis Campos. Luis je kolegama iz AD Aristarh iz Kragujevca uradio monohromatsku (izgrebao CFA sa senzora) verziju modanja sa hlađenjem (peltierov element oko senzora). Ovdje se javljaju određene komplikacije jer je veliko cimanje prilikom snimanja pošto se filteri mijenjaju ručno, a ne filter wheel-om.
Vrlo je korisno napraviti sebi spisak koraka koji ćete raditi i stavljati šarafe u kutijice za svaki korak posebno (slika dole).
Aparat stavite u neku plitku kartonsku kutiju kako šarafi ne bi letili svuda oko vas (slika dole).
Krenete npr. sa donje strane i izvadite 4 šarafa koji se nalaze u liniji.
Potom izvadite šarafe sa lijeve i desne bočne strane, kao i unutar slota gdje se nalaze priključci za HDMI, okidač i kabl (slika dole).
Nakon što izvadite 2 šarafa ispod “viewfindera” možete otvoriti kameru pri čemu treba paziti na narandžast i plavi kabl u donjem desnom uglu koji spajaju elektroniku sa LCD ekranom (slika dole).
Spomenuta dva kabla su “hinge type” konektori i vade se tako što se prvo podigne šarka (hinge) na koju se naslanjaju i zatim se izvuku iz ležišta, npr. čačkalicom (slika dole).
Sada se može izvući prva ploča sa elektronikom. Stavite je u neku kutiju.
Slijedeći korak je odvrtanje preostalih šarafa po površini tijela aparata nakon čega skinete prednji poklopac aparata. Visokonaponski kondenzator koji “skladišti” energiju za flash može na kontakt pecnuti ako je pun, pa treba obratiti pažnju, iako pražnjenje traje vrlo kratko.
Nakon ovoga skidaju se preostali konektori na ploči od koji su neki “hinge type” a drugi “slide type”. Prvi se oslobađaju sa ravnim odvijačem a potom čačkalicom, a drugi samo čačkalicom.
Nakon toga se podiže gornji poklopac (gdje je flash) i može se pristupiti skidanju sklopa CMOS senzora. Odvrnu se šarafi koji drže senzor (njih 3) i dva šarafa sa lijeve strane koji drže sistem senzora sa filterima na elektronskoj ploči.
Pažljivo se izvadi sklop sa senzorom i filterima pazeći da se ne ogrebu. “Blowerom” možete skinuti prašinu sa LP1 filtera (anti-aliasing filter koji reducira tzv. moiré efekat) koji se nalazi na vrhu. Odviju se dva šarafa koji drže filtere na mjestu i skine se metalna šarka koja sadrži dva konektora (slika dole).
Napokon smo došli do senzora (desno na slici dole). Senzor ostavite u zaptivenu kutiju, i sada treba skinuti prvo LP1 filter (lijevo na sl. dole). Filter je zalijepljen na četiri strane i po donjoj površini pa treba vrlo pažljivo skinuti ljepilo skalpelom i polako podići filter po rubovima pazeći da ne pukne jer je ovaj filter potreban senzoru.
Odložen senzor u kutiji koja je zaptivena prikazan je na slici dole.
Kada smo skinuli LP1 filter dolazimo konačno do traženog IC filtera kojeg treba ukloniti (slika dole). Ovaj filter je vrlo krt i prilikom uklanjanja najvjerovatnije će pući. To nije problem jer nam on više ne treba.
Na slici dole vidi se slomljeni IC filter koji je uklonjen.
Slijedeći korak je ljepljenje LP1 filtera na svoje staro mjesto. Paziti da ne stavite previše ljepila i stavite ga samo na 4 mjesta sa strana.
Odložite LP1 filter na jednu noć da se ljepilo stvrdne i sutra nastavite postupak obrnutim redoslijedom.
Evo kako svijet izgleda kada se u obzir uzme i IC dio elektromagnetnog spektra (slikano iz moje kancelarije u Sarajevu):
Ista slika sa prethodno urađenim “custom white balance” na bijelom papiru:
Primjer astrofotografskih slika sa modanim Canon dslr-om (photos by Scott Rosen):
A universe of atoms, an atom in the universe ˚ ✦ . . ˚ . . ✦ ˚ . ★⋆. ࿐࿔ . ˚ * ✦ . . ✦ ˚ ˚ .˚ ✦ . . ˚ . 